Когда я решил перевести своих пчёл на высокую рамку, первой идеей было простое увеличение высоты стандартных дадановских рамок (435х300 мм) путём прикрепления к ним снизу магазинных полурамок (435х145 мм). А поскольку была возможность заготовки для рамок делать самостоятельно, то полурамку я изготавливал чуть выше стандартной, высотой 170 мм, чтобы в результате получить высокую рамку в 470 мм.
Конечно, уже тогда была идея изготавливать сразу цельные высокие рамки, но всё упиралось в медогонку – в моём распоряжении была старая медогонка, рассчитанная под размер дадановской рамки. Поэтому для откачки мёда рамки приходилось разъединять, а для следующего использования снова состыковывать. Чтобы упростить эту процедуру, изготавливались специальные соединительные элементы, представляющие собой кусочки фанеры толщиной 3-4 мм и размером 37х55 мм, с приклеенными вдоль длинных сторон брусочками сечением 6х6 мм (см. фотографию). К верхней и нижней рамочке эти элементы прикручивались тонкими саморезами длинной 12-16 мм. Чтобы разобрать высокую рамку на две части, нужно было просто открутить два самореза (соединительный элемент оставался прикреплённым к нижней рамочке).
Технологически эти элементы изготавливаются следующим образом: лист фанеры распускается на полосы шириной 37 мм, после чего к каждой приклеиваются полоска дерева такой же длинны и сечением 37х6 мм. Затем в получившейся полосе со стороны подклеенного бруска фрезой по дереву выбирается паз 25х6 мм. После этого полоска нарезается на кусочки длинной 55 мм, в них насверливаются дырочки, и соединительные элементы готовы. Так получается на порядок быстрее, чем делать каждый по отдельности.
Почему именно такая ширина – 37 мм? Дело в том, что, кроме основной функции – соединения рамочек – соединительные элементы выполняют ещё одну, а именно сохраняют необходимое расстояние между осями рамок при установке их в улей. На высокой рамке кроме верхнего разделительного элемента всегда необходимо делать ещё и нижний, иначе трудно избежать перекосов, хотя бы небольших. И наоборот, при наличии нижних разделительных элементов, рамочки устанавливаются в улей очень чётко. Существует много разных способов соединения рамочек, но какой бы вы не использовали, разделительные элементы делать необходимо.
Первые несколько лет своего естественного пчеловодства, когда ульев было ещё не очень много, именно такие, собранные из двух частей рамочки, я и использовал. Но со временем обнаружился один очень существенный недостаток этой конструкции. Сильные семьи использовали высокую рамку полностью, хорошо отстраивая как верхнюю, так и нижнюю часть. Но слабые семьи, в том числе рои и покупные пчелопакеты, зачастую использовали только верхнюю, дадановскую рамку, а вощину в нижней полурамке даже не начинали оттягивать. Видимо, двойной деревянный брусок служил некоей естественной преградой, дойдя до которой семья начинала развиваться вбок, уходя на соседние рамки, и идея высокой рамки практически утрачивала смысл.
Сегодня я думаю, что исправить ситуацию можно, поменяв рамки местами: магазинную полурамку разместить сверху, а дадановскую снизу. Идея заключается в том, что полурамки семье для развития будет явно недостаточно и пчёлы волей-неволей опустятся ниже бруска, после чего уже без препятствий пойдут вниз. Именно такие рамки советовал мне в своих письмах один опытный пчеловод, и сегодня я с ним полностью согласен. Сам испытать такой способ я не успел, поскольку к тому времени уже стал делать рамки неразборные. Но ещё в первые годы часть высоких рамок у меня была сделана из двух многокорпусных (435х230 мм), и пчёлы действительно работали на них значительно лучше.
Следующий, более «продвинутый» вариант – делать рамки цельными, размером 435х470 мм. Это значительно упрощает работу пчеловода и лучше для самих пчёл, но для работы с такими раками необходима соответствующая медогонка (см. описание, как переделать стандартную медогонку под высокую рамку). Изготовить наборы для сборки высоких рамок нетрудно, для этого достаточно самого простого столярного оборудования (электрофуганок, циркулярная пила и торцовочная пила).
Первоначально мы собирали рамки из брусков сечением 25х10 мм и проволоку натягивали горизонтально. А поскольку при натягивании проволоки вертикальные бруски выгибаются внутрь, в рамку необходимо было вставлять горизонтальную распорную планку сечением приблизительно 20х10 мм. Если рамка наващивается вощиной, предназначенной для многокорпусного (рутовского) улья, то распорная планка ставится посередине. Если используется вощина, предназначенная для стандартной дадановской рамки, то для наващивания одной высокой рамки берётся полтора листа, причём целый лист лучше располагать снизу.
Это выяснилось также в ходе практики – когда цельный лист располагали сверху, появлялись те же проблемы, что и при соединении двух рамок. То есть верхнюю часть пчёлы оттягивали, а нижнюю зачастую оставляли нетронутой. Но когда распорную планку переместили вверх, эти проблемы исчезли. Однако ощущение, что горизонтальная планка, разделяющая восковое поле, пчёлам всё-таки мешает, осталось. Поэтому со временем родилась следующая идея – делать восковое поле цельным, без разрывов. Для этого в конструкцию рамки пришлось внести некоторые существенные изменения.
При сохранении горизонтальной натяжки проволочки пришлось бы значительно, до двух сантиметров, увеличить толщину боковых брусков. Этого делать не хотелось, поэтому я сразу остановился на другом варианте – вертикальном натяжении проволоки. А поскольку верхний брусок у рамки уже имеет толщину 2 сантиметра, усилить остаётся только нижний, доведя его толщину также до двух сантиметров.
Итак, в окончательном варианте рамки, которую я сейчас использую, конструкция получилась следующая: боковые планки имеют сечение 10х25 мм, нижняя 20х25 мм, а верхняя состоит из двух брусков, соединённых на клей и гвозди. Один из них имеет сечение 37х10 мм и длину 470 мм. Он служит одновременно и разделительным элементом, и плечиками для подвешивания рамки в улей, и, совместно с другими такими планками, единым потолком гнездовой части. Второй имеет то же сечение, что и боковые: 10х25 мм.
Собирать рамку можно на гвоздики (вертикальные прибиваем к торцам горизонтальных), либо, делая на торцах брусков шипы и пазы, соединять их при помощи столярного клея. Хорошо подходит клей ПВА, но любой клей можно применять, только убедившись в его хорошем качестве. Я использую именно второй способ – на торцах брусков специальной фрезой по дереву делаю шипы и собираю рамочку на клей. Это сложнее в технологическом плане, но рамочка получается прочней и надёжней.
Наружный размер рамки (без плечиков) 435х470 мм. Рамка получается чуть выше, чем при соединении двух стандартных рамок, дадановской и магазинной, но при такой высоте ещё помещается в переделанную стандартную медогонку. Именно этот вариант высокой рамки – без внутренней перемычки и с вертикальной натяжкой проволоки – я сегодня и использую. Пчелиная семья, даже слабая, стремится отстроить такую рамку до самого низа, а пчелиные матки без препятствий «засеивают» практически всю плоскость сота.
Проволоку натягиваем в шесть рядов, равномерно распределяя их по ширине рамки. Проволока должна быть хорошо натянута, что легко определяется звуком, который она издаёт – чистым, а не дребезжащим. Чтобы проволока при натягивании не врезалась в древесину, вплотную к отверстиям я вбиваю обычные строительные скобы (6-8 мм) при помощи обычного строительного степлера.
Наващиваем рамку либо двумя листами вощины для многокорпусного улья, либо полутора листами стандартной дадановской вощины. Верхний лист должен обязательно примыкать к верхнему бруску рамки. Наващивать можно разными способами, я пользуюсь одним из самых распространённых – электронаващиванием, с использованием обычного автомобильного аккумулятора. Для этого располагаю рамку горизонтально и кладу вощину на проволоку. Пропуская через проволоку ток, и аккуратно придавливая вощину рукой, добиваюсь того, чтобы проволока вошла в вощину приблизительно до половины глубины. Проволоку я натягиваю попарно, и ток пропускаю попарно, через два ряда. Так получается проще и удобнее.
Чем качественнее изготовлена рамка, тем лучше её принимают и отстраивают пчёлы. Вот несколько деталей, на которые необходимо обратить внимание:
- Рамочка должна быть строго прямоугольной и ровной (бруски располагаются в одной плоскости);
- У цельной высокой рамки обязательно должны быть нижние разделители, расположенные у всех рамочек на одинаковой высоте. Я обычно использую короткие брусочки сечением 6х10 мм, прикреплённые на клей и гвоздики к двум сторонам вертикальных планок;
- Заготовки для рамки можно делать из лиственных пород древесины, таких, как липа, или из ели. Сильно смолистые сорта, такие, как сосна или лиственница, использовать не рекомендуется;
- Отверстия для натягивания проволочки должны быть просверлены точно по центральной оси верхней и нижней планок. Сверлить лучше по металлическому шаблону или сверлильным станком, засверливая отверстия с внутренней стороны рамочки. Если снаружи сверло выйдет не по центру, это не так важно;
- Чем меньше будет диаметр отверстий, тем лучше. Я делаю 1 мм;
- Лист вощины должен быть совершенно ровным. Перед наващиванием его нужно положить на ровную поверхность и аккуратно разгладить руками. На неровной вощине и ячейки получаются неровными, в результате чего пчелиная матка может отказываться откладывать в них яички;
- В последнее время я стал пользоваться советом В.Г. Кашковского, взятым из его книги «Советы пчеловодам». Он очень рекомендует вощину перед использованием прокаливать на солнце. Делается это так: листы вощины раскладываются на ровные куски фанеры и выносятся на солнце. Как только воск нагреется и станет прозрачным, кусочки фанеры с вощиной заносятся в тень и, после остывания, вощина складывается в стопочки. Листы становится идеально ровными и воск слегка меняет свою фактуру, после чего, по утверждению автора книги, гораздо лучше принимаются пчёлами;
- Готовые рамки никогда не кладут горизонтально и избегают попадания на них прямого солнечного света;
- Собирать рамочки и натягивать проволочку можно заранее, например зимой, а вот наващивать лучше непосредственно перед установкой в улей. Проволочку, в случае провисания, перед наващиванием необходимо подтянуть;
- Если у вас после сезона остались навощенные, но не оттянутые пчёлами рамки, то на зиму их лучше занести в тёплое помещение. Оттянутые рамки (сушь), наоборот, лучше хранить на морозе;
- Постарайтесь найти источник качественной вощины. Вощину плохого качества пчёлы принимают неохотно, а могут не принимать совсем. Среднерусским пчёлам необходима вощина с увеличенной, «среднерусской» ячейкой (5.55 мм);
Как изготовить рамку из стандартных покупных заготовок? Цельная рамка не получится, всё равно придётся две рамки стыковать. Сверху, как уже говорилось, лучше расположить полурамку, а у нижней, дадановской рамки верхний брусочек необходимо будет уменьшить по толщине, сняв на циркулярной пиле лишние 10 мм (стандартная толщина верхних брусков обычно бывает 20 мм). При этом уйдут и плечики, которые нижней рамке не нужны. Общая толщина перемычки составит 20 (10х10 мм). Если при этом у вас уже есть медогонка на высокую рамку, и разбирать рамочки на две части нет необходимости, то соединять их можно короткими (50-60 мм длинной) брусочками сечением 6х10 мм, прибивая их к верхней и нижней рамке тоненькими гвоздиками. Такое соединение также станет нижним разъединительным элементом;
Но самый лучший вариант – делать высокие рамки без перемычек, как писывалось выше;
Качественно изготовленные рамочки могут служить очень долго, не одно десятилетие. После перетапливания старой суши вам скорее всего придётся заменить проволоку, но саму рамку можно использовать заново, предварительно для дезинфекции подержав на солнце или обработав каким-либо другим способом.
Лазутин Фёдор, Ковчег, Калужская область, Ноябрь 2011г.
